不少闽南人把姜视为化解湿热的“天然良方”，恰也对应了老一辈人口中常说的“冬食菜头夏食姜，免请先生免开方”这句俗话。
生姜辛辣，熟姜温热。闽南人食姜深谙“热补”之妙，烹饪时经常用麻油和白酒为辅料，锅里不添半滴水，全凭油脂与酒液将姜的热劲“逼”出来。初到泉州，一道砂锅烹煮的“姜母鸭”便给我的味蕾带来不小震撼。尤其是那姜片咀嚼之下，酥脆又有回甘，全然不似平时那般辣口。我不禁感叹这道菜里姜才是当仁不让的主角，鸭肉反倒成了陪衬。见我疑惑在三伏天吃这么热性的食物？朋友却说这正是姜母鸭的特别之处，此时暑湿缠身，正好用这道菜“以热攻热”。果然，一锅香醇的姜母鸭下肚，我感觉全身的毛孔都张开了，如同蒸了一场酣畅淋漓的桑拿。
在闽南，除了姜母鸭、干煎鸡等大菜，姜丝炣杂鱼、姜片炒地瓜叶和姜粿、醋泡姜、晒伏姜、炒姜米等，皆别有一番风味。但我最难忘的“姜味”食物，是带着长辈心意的姜粿。
记得那年我坐月子时正值酷暑，邻居陈姨送来老姜、麻油等物，说这是本地产妇坐月子必吃的“热物”。得知我母亲不会制作姜粿，陈姨二话不说便进了我家厨房开始忙活。
姜粿的做法并不简单，要先将老姜碾碎捣成姜泥，再与糯米粉混合，接着加些白酒和糖调和、搅拌、揉搓成小团压扁，放进加了麻油的锅里，用小火慢慢煎至金黄。三伏天里做姜粿，费时又费力，捣碎老姜的时候，姜的辣味直往上冒，再被锅里的热气一烘，那呛人的滋味可想而知。
那一天，陈姨从厨房里端出来的姜粿色泽金黄，姜香酒香四溢。趁热吃了一块，又喝了一碗红糖姜汤，我浑身的筋骨仿佛都舒展开了。后来，母亲也学会做姜粿，可我仍会想起在那个火热的三伏天陈姨做的姜粿，它带着浓浓的姜香、麻油香，还藏着一股暖心的人情味。
叶森岚
